文<葛取兵

春，阳光正好，帅气，养眼。此时，长江中游的洞庭湖水绿如蓝，湖区老乡总是要吃藜蒿的。

去旧城，旧时光的街巷尚在，渔巷子、茶巷子、桃花井，随意找一条百年老街，陈旧的青石板，还保留了那么一点诗情画意。寻一家小酒馆，“吱呀”的木门，两三张乌黑的木桌子，古意十足，店子一侧的砖墙上，一定悬挂着一块招牌，上有用粉笔新写的几个字：清炒藜蒿。字不工整，歪歪唧唧的，如藜蒿的那种野气。藜蒿凌乱地摆在竹篮里，水气洇洇，鲜溜溜地泛着绿绿的波光，缕缕清香。临窗而坐，阳光铺洒，窗外是一湖春水，溶溶漾溢，大地一片温润。我感到一股春味与水气阵阵涌来。好久没尝到新鲜的藜蒿了。清鲜，脆嫩，素净，鲜香水腥扑鼻。和其他菜蔬不同，藜蒿生时和熟时的样子都是很好看的。生时绿盈盈的满含着洇洇水气，做熟后不仅姿色依旧，还显得更加润泽透明了，这哪里是菜啊？简直是一碟碧玉簪。只有这时，才可体味文学大师汪曾祺笔下的藜蒿：“食时如坐在河边闻到新涨的春水的气味。”

腊肉炒藜蒿是味道最为浓郁纯正的农家土菜，最能代表洞庭湖水乡的民俗民风。

湖区人做藜蒿是很讲究的。要做出上品乃至极品的藜蒿炒腊肉，对原料的要求很高，必须是采自湖洲的野生嫩茎，绿叶红蔓，气味芳香。要选毛衣针粗细的藜蒿，绝对不能用菜刀切，怕粘上铁腥气，而是要用手折掐成寸许长的段。藜蒿的叶子是不用的，蒿茎最好也只留秆尖部分，摘叶子要顺着捏住藜蒿上部，从嫩尖往根部倒着捋，小心翼翼地摘，别伤了嫩尖。腊肉必须是农家自己腌制的土猪腊肉。北风起，腊月至，农家杀猪过年。腌制腊肉，要将新鲜猪肉分割成巴掌宽的条，再把盐均匀地撒在肉条上，反复搓揉，然后肉皮向下，放在大缸里，腌上十天半月后，用青翠的棕叶把肉穿起来，选择有太阳的日子晒几个大日头，再一块块挂在火塘上方慢慢熏烤，熏得越久，腊肉越香。用作配料的红辣椒，也必须是农家自己晒的，这样炒出来的菜，方能香辣到位，让你酣畅淋漓。

原材料选好了，锅烧热，腊肉切成丝或片煎至金黄，再将藜蒿倒进锅，加红辣椒，爆炒稍许。菜尚未起锅，满屋溢香，勾得人涎水直流。待得端上桌来，但见藜蒿清爽鲜嫩，腊肉醇美柔润，黄绿相映，于浓鲜中透出一抹清香，真是绝妙的搭配。其色夺目，其香盈鼻，其味爽口，实乃玉盘珍馐。

在洞庭湖水乡，藜蒿炒腊肉是美味佳肴中的极品，被人吃出了一种境界、一种情怀、一种文化、一种乡愁。可以毫不夸张地说，藜蒿炒腊肉作为打上了浓郁乡土印记的美食，已融入洞庭湖区人民的血脉。

除了炒腊肉，藜蒿的吃法还有不少。比如藜蒿与香干同炒，也是一道家常名菜，一个白如玉，一个翠似翡，珠联璧合；一个香得飘逸，一个香得醇厚，相得益彰；一个来自山野，一个出自坊间，门当户对。藜蒿浓厚的香味和香干浓郁的豆青味经牙齿撮合，还能混合出一种只可意会的清香。另如“藜蒿炒肉丝”，经过冬天的厚味滋补，更觉藜蒿清鲜不腻，脆嫩味美。还有“冷拌藜蒿”，将藜蒿放在沸水里烫上数分钟，捞起后用盐、味精、香油等拌之即可。也可用藜蒿烧汤，荤素皆宜，成汤后，飘起根根青绿的藜蒿，色香味俱佳。无论哪种做法,都是绝好的美味。

我最喜清炒藜蒿。旺火急就，除了少量油、盐外，不放任何佐料，翠色可掬，味虽寡，却是最本真的。一盘鲜绿油亮的藜蒿端上餐桌，我想整个江南的春色已经尽入我的胸臆。每次吃藜蒿时，都有把春天含在口中的感觉，仿佛那桃花春雨江南已永久地留在肚腹中，印在记忆里。

藜蒿仿佛是人间烟火的诗意画，不仅是乡下人犒劳自己的上好食材，也是他们招待客人、走亲访友的佳品。湖区人民出差会友，往往会捎上几把码扎得整整齐齐的鲜嫩藜蒿，让远方的朋友分享家乡风味。漂泊异乡的游子更是刻骨铭心地记着家乡的“神草”，逢年过节返乡时，总要带几把藜蒿回客居地，即使不能回家的，也要托人给自己捎回几把，聊解馋涎和思乡之情。

一盘碧绿的藜蒿，冒着热气，透着丝丝香味，江南的春天便永久地留在人生的记忆里了。

一盘清炒藜蒿吃完了。洞庭湖的春，正在藜蒿香里越来越深，越来越鲜明。