文<袁甲清

到了银川，朋友说镇北堡是要去的。

车子出城后，驶入郊外空旷的柏油公路，天空瓦蓝瓦蓝的，映着洁净明亮的路面，两旁栽植了西北常见的杨树和柳树，枝干和叶子簇簇向上，在艳阳里摇曳。

让人怦然心跳的是，贺兰山竟离我那么近，公路几乎是贴着山影延伸。贺兰山是青灰色的，岩质山体沟壑纵横，皱褶起伏，苍莽如万马奔腾。

受边塞诗及历史故事的影响，我印象里的贺兰山是刀光剑影、战马嘶鸣，是黄沙征战几人回。贺兰山居于游牧文明和农耕文明的接壤地带，也是沙漠和黄土高原的地理分界。旧时一旦气候变化，生存环境恶劣，获取食物困难，游牧民族常伺机南侵，引起农耕民族的反弹对抗，这种反反复复的拉锯，在历史上曾经多次上演。事实上，这也是沿长城线的游牧文明与农耕文明融合地带的常态。

地理上，贺兰山阻断了北地寒流和沙漠的侵蚀，成就了黄河两岸银川平原的富饶和美丽。

公路两边的田畴里，正是瓜果飘香的繁盛景象。很多瓜果叫不出名，但葡萄和枸杞是认识的，它们的园场一片接一片从车窗忽闪而过，饱满的紫葡萄、殷红的枸杞，十分耀眼。远处山脚下，似有曲水蜿蜒、只鸟低回，该是一块小湿地吧。

这时候，我的脑海里，突然蹦出唐朝诗人韦蟾的诗句：“贺兰山下果园成，塞北江南旧有名。”从唐朝，或者更早时候，这塞上勤劳的人民，已亲手铸就瓜果之乡的美名，编织了江南一般的田园风光。如今，这番贺兰山下好风光，又让我们领略到了与大西北迥异的塞上江南风貌。

40分钟后，车子到了镇北堡古城，也就是眼前的西部影城。

这里呈现着与来时路上完全不一样的风景。目光所及，皆是黄色。黄色的墙垣、黄色的房子、黄色的基底，整个古城都是黄色的，原始的黄、粗粝的黄、古朴的黄。这种黄色甚至溢出城墙，向着天空和四周蔓延扩散，扩散成无边的荒凉。

颓废的墙垣和错落有致的房子都是泥土做的，这里的泥土富含盐碱，风干日晒后坚硬如石，又泛着盐碱的白花。城墙古老、颓废、沉默，仿佛把你带向数百年前的时间深处。

防御北方游牧势力，明朝的做法是“高筑墙”，不断增补或者延建原来的长城，并在绵亘万里的长城沿线设置边防重镇、关隘堡垒，构筑严密的军事防御体系，其中，宁夏即隶属于九边九镇防御体系中的一环。

为防御贺兰山西麓和河套地区游牧部落的侵犯，明弘治年间，在贺兰山东麓置镇北堡，修城筑堡，派驻戍卒，遂有了镇北堡要塞的雏形。像这样的堡寨，宁夏境内有60多座，它们作为明代防线的重要据点，像锁链一样拱卫边境安宁。

据史料记载，镇北堡城垣周长一里一百六十步，距贺兰山30里，距宁夏城40里，驻守军160名，军马83匹，防区下辖瞭望墩台7座，墩与墩之间相隔数里，每个墩台配有军士3人，负责观察敌情。每遇敌人来袭，白天升烟，晚上点火，向堡内驻军传递信号。

清乾隆五年（1740年），宁夏发生大地震，镇北堡兵营遭震毁。两年后，清政府在“老堡”200米处重建兵营，形成一座比“老堡”略大的土城堡，是为“新堡”。这种古堡，当地人称为“土围子”，城堡墙体没有一块砖石，完全用黄土夯筑而成，是中国西北地区特有的覆土建筑。

漫长的防御体系在维护国家安全方面发挥了重要作用，但明代也为此付出了巨大的财政和人力成本，不堪重负，再加上朝廷腐败以及后续皇帝的昏聩怠政，这条军事防线逐渐衰弱没落。到了清代，一边固守边防，一边开始采取“攻心”战略，不断分化瓦解草原各部落势力，随着察哈尔部被清廷征服，辽阔的草原成了清政府的一片坦途，绵延长城的整条防线彻底失去了当初的功能，城池、堡寨等防御设施逐渐废弃，镇北堡也被时代遗弃，从此湮灭于茫茫历史烟云。

风刀霜剑的侵逼，再加上人为破坏，这片土围子逐渐坍塌，成了断垣残壁，就像边塞上曾经出现过的那些显赫一时的城池那样，逃脱不了被风尘淹没的命运。没人去在意它了，因为在西北深处，那太过平常，甚至平常到有点令人生厌。它一度沦为牧民的羊圈。

直至上世纪八九十年代，一个名叫张贤亮的作家发现了镇北堡，将其从历史的重重尘烟中拎出来，包装、打扮、还原，重新赋予它历史的、地理的、文化的含义，遂成就了镇北堡西部影城今天的辉煌。

走过城堡，那些星星点点的土房子，因为以电影或电影里的经典人物或场景命名，成了一处处景点，譬如九儿居、铁匠营、酒作坊、柴草店、招亲台、盘丝洞、月亮门、龙门客栈等。游人们热热闹闹的，他们身临其境地体验到电影里或者现实中的西部风情和西北民俗。

历史照进现实。塞上江南的胜景、铁血贺兰山历史风铃的回响，在此完成了奇妙的统一。我想，这正是镇北堡的独特魅力所在。