深秋的寒风乍起，豆瓣糖、呱呱糖的吆喝声又在大街小巷响起，那浓重的银川口音，那尾音长长的吆喝，听起来是那么熟悉，却又那么遥远，只听那声音就像有蜜从中流出，我从小就是在这吆喝声中长大的。

老银川人都知道，50年前银川北门有一座李家糖坊，门脸不大，但做出的糖却以酥、脆、甜而远近闻名，那就是我爷爷开的。从我记事起，就总见一家老小在热气腾腾的糖坊忙来忙去。听爷爷说，这套工艺是祖上传下来的，制作起来非常考究。

首先将小米加麦芽经过熬制作成糖坯，然后还要焐糖、炒糖、拉糖、切糖。焐糖就是将糖坯放在撒了米粉的毡上，在烧烫的火炕上捂至发软。炒糖就是将糖坯放在锅里用文火炒至可以拉成条状时迅速出锅。拉糖时，屋里温度要达到28℃，湿度要有45%，有点蒸桑拿的感觉，由两个人面对面用特制的木板将糖坯拉成条状，动作要快，重叠的次数越多，中间的空隙越大，糖越脆。待糖呈奶白色，有二指宽，即可放在糖案上。切糖就是用糖刀将微晾的糖切成三寸长的小段，码到糖盘里，放到门外冻上。切糖的时辰特别关键，早了糖沾刀，不成型；晚了，一切糖就碎了。切糖最显手艺，通常是由爷爷亲自操刀。爷爷右手拿刀，左手拿着糖尺，眯缝着双眼，精心地量，小心地下刀，就像在做一件艺术品。每当一根呱呱糖切完后，不多不少正好，不留一点边角料时，爷爷的脸就像一朵盛开的花儿。

豆瓣糖的制作很复杂，先将黄豆泡去豆腥味，煮熟捞出后控干，放在铁锅里用小火来回拨拉，待豆子呈金黄色，铲出放在糖案上压成两瓣，用筛子将碎块筛出，只用两瓣的。然后，迅速将拉开的糖坯放在豆瓣上，待糖坯发热，将豆子全部沾在糖上，用糖板将其压制成形切块装盘，放在门外冷冻即成。

此外，制作的品种还有面糖、灌心糖、牛皮糖等。一般做糖从新稻米下来开始，到来年4月为止，其余时间天太热，糖做好就化了。做糖对水的要求特别高。北门城楼附近有一口甜水井，水质甘甜清澈，水量特别大。我和姐姐长到八九岁就开始抬水，记得两只大木桶快到我的腰了，扁担又粗又重，每天放学后都要抬两趟水。

后来，李家糖坊参加公私合营，银川市成立制糖合作社，爷爷开始给公家做糖，存在了60多年的李家糖坊从此退出历史舞台。但是，豆瓣糖、呱呱糖的吆喝声还在。1964年前后，牛奶糖以其物美价廉的优势占领市场，合作社倒闭，爷爷失业在家，豆瓣糖、呱呱糖的吆喝声消失了。

后来，银川市满春乡搞多种经营做糖，请爷爷当师傅。爷爷起早摸黑，劲头十足，于是，寂静了十几年的吆喝声又在大街小巷响起。那年，爷爷70多岁了，每天顶着星星上班，背着月亮回家。我每天晚上在昏暗的街灯下，边玩跳方边等爷爷回家。一天晚上，爷爷没回来，第二天清晨，在上学的路上我碰到了爷爷，只见爷爷穿着一身黑棉衣裤，腰弯成一张弓，两只胳膊向后抄在袖筒里，栽绒棉帽的耳朵呼闪着，脖子向前梗着，头一点一点地向家走着，呼出的热气在帽子上结成了厚厚的白霜，就像一个圣诞老人。

尽管爷爷这样卖力，但不到一年，爷爷还是被辞退了，失去手艺的爷爷是苦闷的，他常常坐在院子里两眼发呆，拿着那把磨得油亮的糖尺在手上打，那啪啪的声响就在寂静的院子上空回响。他的嘴里喃喃地不知说些什么，任由夕阳将金色的余晖洒遍全身。我知道，李家糖坊手艺的失传是爷爷心中永远的痛。

父亲退休后闲不住，凭着依稀的记忆开始做糖。家里地方小，又没有大缸，就将熬糖程序省了，直接买来糖稀做。糖稀基本都是玉米熬制的，也很甜，但总带着一股酸味。后来，民间做糖的工艺基本如此。好在现在的小孩吃的都是这种糖，以为豆瓣糖、呱呱糖就是这个味儿。我想，只要每年在寒风乍起时能响起豆瓣糖、呱呱糖的吆喝声，爷爷就会含笑九泉的。

（李桂珍）