□ 张强勇

资水发源于夫夷，过古都梁，下邵阳，入新化，出益阳，注洞庭。过了千年古城新化，不出百里，就是古镇琅瑭。琅，美玉；瑭，美玉。琅瑭，就是双倍的美玉。

琅瑭，曾经是被时光抛弃的一座古镇。明清时期修建的码头与石阶还在，只是上面布满青苔和水草。一株百年香樟树枝叶苍翠，孤独地倒映在澄碧的江水里。江水岑寂地流淌，毫不疲惫。

这座曾依资水而繁华的小镇有千余年历史。明清时期，琅瑭水路、旱路通达，不但是重要的水路码头，更是茶马古道的重要中转站。从资水上游装满煤炭的毛板船到了琅瑭，又用小船将琅瑭的茶叶、玉兰片运抵江中，转运到毛板船上，沿江一路浩浩荡荡往洞庭湖，到汉口，入长江。

小时候，爷爷和我说过驾毛板船的事。爷爷就如一条鱼，驾着毛板船在资水里讨活。资水上到处是险滩，打烂的毛板船无数，有时河水都被煤炭染黑了。滔滔江水在琅瑭汹涌澎湃、负载千钧，演绎着数不清的悲欢离合，见证着历史的辛酸。“船打滩心人不悔，艄公葬水不怨天。舍下血肉喂鱼肚，折落骨头再撑船。”然而，生活的艰辛，并没有使这些朴实的船工丧失勇气，反而激发了他们的热情。“千人拱手开毛板，万盏明灯天子山。”资水上的滩歌是他们在清贫、漫长的行船生活中创作出来的，那一声声滩歌号子是其乐观精神的最好见证。

眼前是一幢古旧的木质两层小楼，有上百年历史了。墙壁早已因日晒雨淋而显痕迹斑斑，对着江面的走廊扶手也被熏得发黑。古镇上还有几栋明清时期留下来的建筑，虽然古旧，甚至破损了，却还多少保留着质朴的韵味。烟雨朦胧间，如果仔细看去，还依稀能看见雕花的门窗和屋檐的石刻，有着精美的造型轮廓。我仿佛模模糊糊地看见阁楼上靠着一位涂脂抹粉的妇人，双手扶着木栏杆，遥望江面，那里有一个驿站，那里有拴马桩，她正盼望着自己的夫君策马扬鞭而来。

巷子顺着资水流向东西延伸，路面用鹅卵石、糯米和石灰混合打磨而成，也已有上百年光景。等到钻进巷子里，视线几乎全暗了下来，以前屋檐上悬挂的烟雨灯笼早已不知去向。在狭小交错的小巷之间绕了一阵，犹如在一个陌生的迷宫里。

巷子左侧是戏台，当地人说，现在很少有戏班来唱戏了。偶尔有小孩吵着要去台子上玩耍，大人也会把孩子轰下台。戏台屋顶的瓦片落了不少，许多廊柱、椽子、横梁也被蛀得不成样了，走在上面，战战兢兢。倒是镇上一个曾经驾毛板船的“金牌舵主”，遇上好天气，便会爬上戏台，坐在竹椅上，拿了二胡，低声地拉着，却并不会唱出腔调来。小孩听到二胡声，会安静地坐在戏台下面的地上，双手撑着下巴，眼也不眨地听。

傍晚，我在古镇的街道上徘徊。晚上，我睡在江边。房子枕江，我将头靠在临江的那头。那时正是三月“桃花汛”，江面隆隆巨响，有如捶在心坎上。从上游倾泻而下的江水激荡着江岸的石头，还有无数小溪汇入资水，澎湃着。那声响回荡在我的每一寸肌肤之间的每一处罅隙，让我整个人也氤氲着江水的气息，神情恍惚，似乎在江水上奔波击打了一程，有了些许疲惫，却是满心欢愉。

现在的琅瑭，依然还是江边小镇。只是古风古貌少了，临江的房子都是钢筋红砖混凝土结构，能抵御洪水，却多了呆板呆滞，少了灵性沧桑。那几条老街，却是寒素的，不起眼了。水面上没了毛板船，采砂船也没有了，清静了许多。难得的大太阳，金黄通透，阳光铺洒在水面，资水宛如暖流。当所有的一切都融入漫漫长河中，我们只能在对史料的细细梳理中重温那曾经的辉煌和寂寞，寻求当年的精神痕迹。

襟喉关隘起繁华，资水过后是琅瑭。依琅瑭而过的河流就像在琅瑭流淌的血脉，记录着琅瑭的孕育、生长、兴盛、传承。先民逐水而居，因为耕种、饮用、交通离不开水，有了水，就仿佛有了灵魂，格外灵动。